Малые архитектурные формы 

Бани, сауны, беседки, колодцы, заборы

БАНЯ
Итак, баню строить надо. Это очевидно. Определившись с самым важным вопросом, остальные будем решать в рабочем порядке.

 Какому типу бани отдать предпочтение: русской бане или финской бане? Не стоит здесь ломать голову, потому что между ними нет никакой принципиальной разницы. Считается, правда, будто финская сауна — это чистые струганные досточки, сухой пар до ста и выше градусов, парная без веника, бассейн с холодной водой, предбанник (комната отдыха) с камином и столом, уставленным закусками и напитками. А в русской — хоть и хлещутся пучком березовых веток, но пар не такой горячий, и на попке часто туман, и в предбаннике холодно, да пол под ногами грязный. Разница вроде заметная. Однако с инженерной точки зрения она может быть связана лишь с температурой в парилке. Остальное относится к сфере, называемой стилем жизни.

 Деревенская сауна

 Действительно, в сауне жар иногда догоняют до 110-115°С. При этом воздух в парной обязательно должен быть сухим, иначе человек заживо сварится. Здесь и слово «париться» не подходит — сиди себе тихонько на полке и потей. Правда, сами финны уже отошли от стремления ставить рекорды по выживаемости в условиях сверхвысоких температур. 80°С — сегодня оптимальная величина. И от веника в сауне не отказались.

 Любопытно, что в Европе парная баня еще в конце XVIII века получила известность и признание в ее русском варианте. Но в новое время, когда выросли требования к комфорту, идея русской бани развития не получила. В течение десятилетий она лишь кое-где оставалась на уровне начала века , хотя в основном под вывеской банно-прачечного комбината деградировала — банным удовольствиям как-то не удалось сочетаться с социалистическим выбором, финны же после второй мировой войны усовершенствовали свою сауну, создали целую банную культуру, и весь мир парится теперь по-фински.

 Но не будем отчаиваться. Ведь стоит нам свою русскую баню почище отстрогать, пожарче натопить и не плескать на печь-каменку лишней воды, так и разницы не будет. А в том, что она пока кое-где просматривается, немалую роль играет наш отечественный жизненный принцип: и так сойдет.

 Поэтому, строя баню для себя, будем делать все тщательно, «по уму» — и получится не хуже, чем в стране Суоми.

  Прежде чем взяться за топор, владельцу будущей бани предстоит стать архитектором — прикинуть размеры и планировку сооружения. В ней обязательно должны присутствовать два помещения: предбанник, где люди раздеваются и отдыхают между заходами в парную, и сама парная. Нередко в ней же и моются. Правда, в этом случае для большой семьи будут некоторые неудобства: кто-то еще хочет париться, а кому-то уже охота мыться. Если же делать это одновременно, то и пар станет похуже из-за неизбежного увеличения влажности, и орудовать мочалкой, хоть и на нижней скамейке, не очень комфортно — жарко. Так что в оптимальном варианте парную от так называемой «моечной» следует отделить. Тогда баня будет состоять из трех помещений.

 Какими же принять их размеры? Здесь вариантов великое множество, начиная с минимальных, когда вся баня занимает площадь около 2,5 м2 (2,15x1,15 м). Но взявшись возводить сооружение, сулящее услады, не стоит скопидомствовать. Строить следует так, чтобы не корябать бока и локти о стены и не опасаться постоянно задеть раскаленную печку. Да и сколько мы знаем хозяев, которые, вселившись в новый дом, потом сетуют: «Эх, надо было бы попросторней сделать».

 Начнем с главного — с парной. Один ее размер в плане принимаем из расчета, что человек должен вольготно растянуться на полке. Двух метров для этого достаточно (чтобы мужчина ростом в 180 см не упирался теменем и ногами в противоположные стены). Если же в семействе нет таких «богатырей», то длину можно сократить и до 1,8 м.

 Теперь о ширине парной. Если она отделена от моечной, то для семейной бани достаточно 1,5 м. В случае же их совмещения этот размер надо увеличить до 1,8 м. Но это — если брать по минимуму. Оптимальные же размеры можно рекомендовать такие: 2,0 x 1,8 м — для отдельной парной и 2,0 х 2,0 (2,2) м — для совмещенной. Кстати, по данным Финского института норм и строительных стандартов, площадь самой маленькой семейной сауны — не менее 2 x 1,8 м. В таких помещениях можно свободно париться вдвоем-втроем и даже вчетвером, не испытывая особых неудобств от скученности, а при необходимости — устроить гостя на ночлег. Просторнее парную тоже не следует делать — тогда сложнее будет натопить баню и поддерживать в ней хороший пар.

 В моечной обычно располагают поддон для обливания, ведра с горячей и холодной водой, ставят скамейку или лежанку, на которой делают массаж. Хозяйки нередко держат там и стиральную машину. Исходя из таких соображений, размер моечной в плане не должен быть меньше 2,0 х 1,8 м или, при обширном семействе, 2,0 x 2,0 м.

 Предбанник — это помещение, предназначенное не только для того, чтобы снять одежду, а в конце процедуры долго вытираться полотенцем. Здесь любители хорошенько попариться отдыхают между заходами в парную, потягивают пивко, а иногда и легко закусывают. Значит, в нем должны разместиться лежанка или скамейка, стол, а также вешалка для верхней одежды, подставка для обуви. Необходимо предусмотреть место для дров или ведер с углем. В предбаннике прорубают окно — оно может быть достаточно широким, но с высоким подоконником — не менее 1,4 м от пола. Минимально возможная ширина предбанника — 1 м. Чтобы в нем, однако, не только переодеваться, но и вкусить от банных удовольствий, не стоит делать его уже 1,8 м. Общая же площадь этого помещения 4 — 5 м , не меньше. Скупиться здесь не стоит. Ведь с ростом семьи ее главе все сложнее становится заниматься в доме своими мужскими хозяйственными делами. А в предбаннике можно и тискам найти место, и вволю постучать, попилить, попаять. Так что на это помещение стоит взглянуть шире, как говорится, с учетом перспективы.

 На помещенных здесь рисунках приведен план бани с отдельной парной. Размеры и компоновка даны лишь для предварительной ориентации. Строитель же сам определит, какую баню он будет сооружать, какие пропорции ей придать. Финны же, кстати, считают, что в идеальном случае сауна состоит из парной, моечной (душ) и раздевалки с таким соотношением площадей: 1 : 1,5 : 2.

 Теперь о высоте помещений в бане. Ее определяет, естественно, парная. Основной полок, на котором парятся, должен быть выше камней в печке, расположенных примерно в метре от пола. Для того же, чтобы человек мог свободно сидеть и орудовать веником, потолок поднимают над полком еще на 1,1 м. Минимальная высота парной получается 2,1 м. Выше делать ее не стоит — придется дольше топить, чтобы получить нужную температуру.

 На земельном участке баню стоит разместить как можно ближе к озеру или реке, метрах в пяти (не меньше) от соседнего строения. Итак, мы вроде определились, какую баню будем сооружать. Теперь за дело

 Идеальная баня — это баня, стены которой сложены из цельных оцилиндрованных бревен. И дело здесь не только в слепом следовании традиции (издревле и русская баня и сауна были рублеными), не в своеобразии интерьера (бревенчатые стены придают всем банным помещениям характерный уют). Особенность такой бани в первую очередь функциональная: цельные бревна, что называется, «дышат» и потому не требуется специальной вытяжки. Воздух в достаточном количестве проникает сквозь древесину, а вентиляция осуществляется как бы автоматически. Правда, отдушины все равно следует предусмотреть, чтобы баня быстрее охлаждалась и просыхала после мытья. В пользу бревенчатых стен говорит также и то, что они хорошо держат тепло, а еще — как бы жарко ни была натоплена парная, прикосновение к древесине не вызовет ожога. Ну, и конечно банный дух: сладкая смесь ароматов свежей древесины, дымка, березового листа — такой «букет» держится лишь в срубе.

 Какая древесина больше подходит для банных стен? Даже по финским данным, охватывающим немалое количество древесных пород (среди них и такие экзотические для нас, как туя гигантская, цедрела мексиканская или секвойя вечнозеленая), в лидерах значатся ель и сосна — то, что еще растет вокруг наших северных деревень и поселков.
Сруб кладут из бревен, после ошкуривания выдержанных под навесом около года. Такую древесину называют воздушно-сухой. После удара по бревну обухом топора раздается чистый, ясный звук. Пакля или мох, используемые для конопатки, между выдержанными лесинами не загниют. К тому же сухая древесина практически не коробится, хотя обрабатывать ее тяжелее, чем сырую. Поэтому иногда сруб кладут из сырых бревен (без конопатки), дают ему год просохнуть, потом раскатывают и собирают вновь, уже с уплотнителем во всех швах.

 Бревна для стен должны иметь в отрубе диаметр не менее 18—20 см. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, причем их отесывают с той стороны, что ляжет на фундамент. Перед этим его верх выравнивают цементным раствором, расстилают гидроизоляцию (1—2 слоя рубероида), кладут широкую, обмазанную битумом доску-подкладку толщиной 50—60 мм, стелют паклю (мох) и устанавливают первый венец. Нижнюю сторону оклада тоже хорошо покрыть битумом или пропитать горячим отработанным машинным маслом. Не нужно, однако, замазывать торцы бревен — через них дерево «дышит». На опоры-столбы сверху укладывают гидроизоляцию и небольшие деревянные подкладки той же толщины. Не стоит забывать о необходимости проверить с помощью уровня или нивелира, горизонтально ли легли бревна окладного венца. Этого добиваются с помощью подкладок различной толщины.

 Чтобы из бревен получился прочный сруб, их следует определенным образом обработать. Во-первых, это касается сочленений в углах. Самое простое, прочное и «теплое» соединение — «в обло» или «в чашку». Правда, в этом случае бревна надо заготавливать на 50—60 см длиннее, чем размеры стен в осях.

 Врубка делается так. На концы двух продольных бревен, отступив на 25—30 см, кладут поперечное. На нем снизу отмечают ширину «чашки», равную диаметру нижнего бревна, и ее глубину, составляющую половину его толщины. То же самое делают и на другом конце. Затем бревно переворачивают и топором точно по меткам вырубают «чашки». Устанавливают бревно на место и проверяют плотность посадки. При необходимости подгоняют. Под торцевые бревна первого венца подкладывают пластины (отесанные до половины толщины бревна). Они закрывают зазоры, возникающие оттого, что сопрягаемые в венце бревна по высоте смещены на половину толщины.

 В бревнах второго и последующих венцов выбираются также овальные продольные пазы. Благодаря им верхние бревна плотнее накрывают нижележащие. Такие соединения требуют меньше пакли и, хорошо проконопаченные, почти не пропускают воздух.

 Чтобы паз по всей длине был одинаковой ширины и формы, его выбирают специальной фрезой на цилиндровачном станке.

  Продольный паз выпиливается с той же стороны бревна, что и «чашки». Все предназначенные для стыка бревен выемки в срубе «смотрят» вниз — тогда в них никогда не будет скапливаться влага, и древесина не загниет.

 Соединение бревен «в лапу» позволяет при бревнах той же длины сделать несколько более просторный сруб. Однако его углы получаются холодными (требуется их дополнительно утеплять и закрывать досками), да и врубка оказывается куда более сложной.

 При сборке сруба смежные бревна в одной стене ложатся комлями в разные стороны — так соблюдается относительная горизонтальность венцов. Чтобы предотвратить выпучивание бревен из плоскости стены, соседние бревна соединяют друг с другом деревянными или металлическими штырями, которые забиваются в гнезда, просверленные с помощью коловорота или электродрели. Глубина гнезд должна быть на 20 мм больше длины штыря (с учетом осадки сруба).

При сборке сруба между бревнами (брусьями) раскладывают слой утеплителя из пакли или мха толщиной в 1 см, волокнами поперек бревна. Волокна должны выступать из пазов на обе стороны не менее чем на 5 см. Мох следует брать сухим, но в то же время его нельзя пересушивать до такой степени, чтобы он начал крошиться. Сухой мох к тому же быстро выветривается, поэтому лучше его перемешать с паклей.

 Конопатные работы проводят дважды — по окончании сборки сруба и после осадки дома и полной просушки древесины. Забивают паклю или мох деревянными конопатками-лопаточками различной формы, ударяя по ним деревянными же киянками-молотками. Конопатить надо по венцам, то есть сперва делают один шов по всему периметру сруба, а потом переходят к следующему. Иначе сруб может перекоситься. После окончательного оконопачивания стены несколько приподнимаются. Поэтому не забудьте освободить печную трубу (чтобы между нею и потолком и крышей был зазор), иначе она может разрушиться.

 Хорошо проконопаченные стены держат тепло, не продуваются. Париться в такой бане в любую погоду — одно удовольствие.